这里是热闹、有活力又充满碰撞的纽约时装周
Givenchy、Dereck Lam、Victoria Beckham和Alexander Wang，他们都拿出了什么?
Givenchy时尚大秀在哈德逊26号码头举办。
9月11号，当落日的余晖照映在哈德逊河畔，世贸中心一号大楼通体闪烁着银色与玫瑰色的光芒。当日，Givenchy(纪梵希)在哈德逊公园26号码头举办了一场时尚秀，秀场位于纽约翠贝卡(Tribeca)街区的西部远郊，被天际线的阴影所笼罩着。
当Givenchy宣布将在“9·11”举办时装秀的时候，乍听上去这是一个毫无道理的决定。
毕竟时尚，尤其是高端时尚中所隐含的“轻浮感”与“自我放纵感”(“妄自尊大”的扩张感)通常被视作是与 “悲剧”和“牺牲”等观念所对立的概念。将两者并列在一起，极有可能招致公众的不理解甚至责难。更何况Givenchy的总部位于巴黎，这次是“抛弃”了老家，不远万里到纽约来庆祝新店开张暨设计师Riccardo Tisci执掌Givenchy十周年的。
然而，经过一小时的等待，各色名人(朱莉娅·罗伯茨、 麻辣鸡、金·卡戴珊和她丈夫坎耶·韦斯特等)相继鱼贯而入后，时尚秀接踵而至，其精彩程度不输我所看过的任何一场秀。这场秀无疑向全世界宣告出了时尚的力量：虽然时尚从字面上看只是将布料织就成我们大家都在穿的衣服，但同时它也是反映历史的明镜，更是分享人生体验的平台，时尚能够令我们发现未来更多的美好，也许是在六个月之后，也许更久。
艺术家Marina Abramovic设计的秀场背景由再生木材和铝墙板加工而成。她还于环展台的区域搭建了升降平台，一群以仪式性的动作缓慢移动的行为艺术家们(一对情侣在拥抱，一个女人在小瀑布下接收洗礼)同步进行着表演，以此表达对文化与宗教多样性的颂扬。在这样的环境下，模特徐徐走出，身上的服饰彰显出设计师 Tisci对“黑与白”独到的个人理解与扩展性的冥思。
名义上这一系列主打内衣外搭燕尾服的设计，旨在表现男性与女性的融合感;但在一个更加抽象的层面上，男性和女性是二元对立的，像善与恶，像我们每天所面临着的无穷无尽的选择一般。
纪梵希2016春季系列走秀。
液体感的黑色长裤搭配切口紧实的，或丝绸的和服外套，以及流线型下摆的衬衫。蕾丝搭配运动型网状元素，外加雪纺和珍珠(男装因素也有所渗入，就像 Tisci先生自己的经典时装一般)，连衣裙们被赋予了错综复杂的层次感。设计师Tisci有一种令衣服更具侵略性的时尚倾向，善用硬边和重金属元素为衣服增添霸气。然而本季的服装跳脱出了上述风格，取而代之的是超出人们想象的优雅时尚感。
当最后一队模特走过“歌颂着圣母”的行为艺术表演展台，走过“朝圣”之光射穿云层普照着的码头，画面看上去一点也不显得异端，而是非常得和谐。充沛的情感和审美的客体得以如此和谐地共存，Givenchy这场大秀又为我们树立了一个新的标杆。
然而，并不是任何一场时装秀都必须，或能够达到如此“天人合一”的境界。这样的要求未免太令人疲惫，也太过于“自命不凡”了。不是每一件直筒连衣裙都必须要触及到人的灵魂，但是时装设计确实需要同广阔的现实世界产生联系，要对女性的平衡感，她们容易产生自我怀疑感和缺失安全感的天性有所考虑。
这种和人性的连接可以很直接。在Public School的单色睡衣排队上，人们穿着丝质浴袍外套，褶皱丛生的宽松起居服，下搭一条懒洋洋的裤子;有时会是睡衣式的条纹裤或印有抽象羽毛图案的裤子，有时会是带有方便拉绳的休闲裤;脚上总是蹬着一双平底橡胶胎面的登山鞋。因为说真的，谁不想早上一起床，从床上滚下来就可以出门了呢?
Public School 2016春季系列。
而有时，服饰与人性的连接又是朴实无华的。就像Dereck Lam一心一意为用来膜拜西方神话与上世纪70年代时尚感而创作的那一系列，从牛仔喇叭裤到府绸衬衫裙，到针织背心，到朴实的绒面革和冷酷的吉普赛摇滚风连衣裙(虽然蕾丝吊带裙有些过于抽象)，这一系列的服饰与人性的连接都非常直接。当然也有一些设计在与人性的连接中带有明显的个人色彩，比如 Victoria Beckham，在她的“Manhattan-meets-Carmel”大秀上，她设计出了野餐风格的百褶裙裤和与之搭配的长袍，公爵夫人式的绸缎裙上搭配着髋部链条和拼接的几何色块图案。
Dereck Lam 2016春季系列。
在维多利亚时尚设计事业的初期，她一直在同头上那顶甩不掉的 “流行歌手”的帽子而斗争。设计界对由歌手转行而成的设计师多有偏见，而她早期的作品-充斥着紧致感和压缩感，从头到脚包裹着真空包装的服饰，恰恰加剧了这一刻板印象。然而如今，在她的设计里，轻松的线条和流行的颜色已昭然若揭，显示出了这位设计师自信心的增长，她已经不需要再为“正名”而挣扎不已了。维多利亚尚且如此，时尚界里谁还会再不将设计与人性，与现实世界连接起来呢?
Victoria Beckham 2016春季系列。
Joseph Altuzarra的扭曲感亚麻衬衫裙也是如此。他的带有浓厚海边风情的皱丝绸元素，明亮的铜饰和套着绳索的游泳式连身衣，彩虹色的珍珠母纽扣与木制珍珠等配饰，可以装饰在从黑色丝制长袍到马德拉刺绣长裙的任何衣服上。他的设计表达出一种对抗权威的理念，为人们将“如何度过夏天”提供了一种也许被低估了的，理想化的解答。
Altuzarra 2016春季系列。
而与之相反，Alexander Wang的设计则更加偏黑暗系。Givenchy大秀过后，Alexander Wang也举行了庆祝品牌成立十周年的庆典，庆典在同一个码头举办，也展示了些许男装。
但是从秀场门口售卖毛衣和T恤的展位(一半的销售收入将用于捐赠给慈善团队“Do something”，用于支持“青少年与社会变革”事业)，以及伏特加酒吧和派对后的钢管舞表演来看，这场秀的目标群体是与众不同的。它面向的顾客是那些喜爱紧身胸衣搭配切丝牛仔裤的人，喜爱背心裙搭配蕾丝拳击手套的人，也许还有喜爱摩托车皮衣搭配带肋棉汗衫的人，以及喜爱低腰裤上搭剪裁军外套的人。
Alexander Wang 2016春季系列。
Alexander Wang三年来经历着身兼两职的职业生活，既经营自己的品牌，也在Balenciaga(巴黎世家)担任设计师，如今这样的生活即将结束了。虽然在他最近的设计中，在传统巴黎时装设计室工作过的经验似乎推动着其在自己的品牌经营中走向了探索复杂化和更具装饰性之设计的道路，这仍然是一个积极的信号：一种对他扎根于高级街头时尚风格的肯定，他的设计展现出了一种面对“时尚”的威权绝不低头的反抗精神。
他的设计并不能被称为“精美”，也不能说是“细致入微”，只是用了一个更明显的时髦方式来表现对“酷”的比喻(绿色的棱纹衬衫和与斜挎包同款的银色绑带都是十分精彩的设计)。他其实是将时装设计与纽约这座城市以一种别出心裁的方式连接了起来，他在提醒着人们，略带“傲慢”的自信感、前进的动力中偶尔出现的“浑浑噩噩”的念头仍然是，而且将持续是建设这座城市的根基。
穿上这件衣服吧，别哭泣。