新式西服裙万岁|米兰时装周评论

　　女人们的确渴望一种新的模式来彰显个性，且无需逢迎昨日的标准或是上一季的潮流

　　西服裙是什么时候过气的?

　　当女人们终于觉悟到没必要穿的跟男同胞一样时?毕竟权力不再排挤女性，更何况花裙子早就进了高层办公室(米歇尔·奥巴马就是一例)。还是因为德国总理默克尔长期选择亮色夹克和黑色长裤的搭配?其他女政治家似乎也开始效法她的穿衣经了。亦或者仅是因为西服裙已然成了全职太太的着装，无法代表工作女性?

　　答案尚无定论，不过 Carly Fiorina(前惠普公司 CEO，今年宣布参加下届美国总统竞选)似乎并不是唯一要将西服裙重新扶正的人。时尚至此而已。那些曾经落伍、过时的东西通通回来了——尤其当时下潮流与旧风尚不谋而合时。

　　“Prada 女士希望能够重拾怀旧梦，再造西服裙，我们真的已经很久不做了。”服装展示结束后，Fabio Zambernardi 在后台如是说。Miuccia Prada 是该品牌的设计总监，由于亲属过世而无法到场。对于模特儿们来说，Prada 的秀场后台如同神谕降临之地，Zambernardi 则在力图传播设计师的精神，“她迷上西服裙了。”有时候，事情就是这么简单。虽说最终呈现出的作品丝毫不简单，反而糅杂了对小资女性经典着装的解构与建构，但每一件单品都在质疑眼前夹克和及膝裙的搭配是有多么的无聊。

　　Prada 女士推出的基本剪裁看起来像是各种男装用料的组合——粗花呢、羊毛以及方格花呢——以不对称的方式组合在一起，看起来就像是裁缝手艺测验。作品包括大量经典 70 年代配色，棕色、橘色、深紫红以及白色布料与条状皮革、鳄鱼皮以及山羊皮等材料相接，最终形成各式优雅而不规则的收腰连衣裙。

　　有时设计师会给服装加上彩色假衣领用于装饰，仿佛有意给西服加上一点点少女气息(确实令人意想不到);透明硬纱的运用，正如 Zambernardi 所阐释的，“意在打造似曾相识之感”，仿佛在哪里见过它。此外，所有的设计都挂着闪闪的花型亮片。

　　整场秀看起来既有趣又令人费解(有时候真不知道这衣服该怎么穿)，还能给人带来猛然醒悟的效果：哦，没错，要这些穿不过 3 次的衣服有什么用呢?

　　这种体验在 Emporio Armani 秀场感触更深。本来顺理成章的设计，经过 Giorgio Armani 一番复杂的美学大挪移，呈现出的是百褶灯笼裤+夹克衫，收腿马裤+夹克衫，甚至是中长款裙裤+夹克衫的搭配。Veronica Etro 为自家品牌 Etro 推出的蕾丝、丝带装点的维多利亚风华服也是这个路数：浪漫，却经不住推敲。

　　设计师 Jeremy Scott 在本季 Moschino 的发布会上直言不讳，西服裙早已成了老生常谈。他本人最喜欢破旧立新，这一点随了该品牌创始人 Franco Moschino，不过由于后者不曾在网络发言，其表达方式也多了一分巧妙。本季 Scott 先生好戏重演，于是我们看到了身着西服套裙的姑娘，还有她的机车靴。你懂的。

　　万一你没懂，这里仅作进一步提示：Scott 把 T 台当成了公路，现场到处都是交通路标(“前方服装危险”，“不许在服装区停车”等)以及实打实的巨型洗车带;短西装和迷你裙的配色取代了传统交通信号灯，将其更新为橘黄、灰色和荧光黄;腰带款开衩风衣，后边明明白白印着 “开放的战场”信号;晚礼服裙的前胸印的不是“停止”，而是“商店”标志。

　　此外，设计师还送上了安全帽款式的手袋，挂在腰间的饰品是各种银质工具，洗车(或销毁车辆)专用夜间风衣还搭配了额外一层流苏。还有，Chanel 标志双 C 图形也现身 Moschino 的 T 台，这么做或许是因为 Chanel 算得上西服裙的奠定者，不过此时它们看起来更像是一对大钳子，挂在身上就像俩拧不紧的水龙头。此事就算闹上了法庭，也是件滑稽的事儿。

　　要说这是对女性身份的重建也是言过其实(甚至是一种误导)，Scott 的真实意图不过是个玩笑，顺便产出新款病毒因子。大多数女性晚上出门时并不想穿得像个巨型黄色鸡毛掸子。

　　女人们的确渴望一种新的模式来彰显个性，且无需逢迎昨日的标准或是上一季的潮流。正统的西服裙已经死去，引人深思的新式西服裙万岁。

　　这股风潮至少要持续到下一个选举季，或是有新的想法冒出头。哪个会先来到呢?