没有了创意总监们的巴黎时装周
在时装月的传说中，巴黎时装月一直被认为是至高无上的珍宝。创意和历史在这座城市相遇，视野也随之开阔，最后都转变成为我们身上的穿的成衣。在这里，无论多荒唐的想法都可以以时尚的名义被原谅，再荒谬的单品也可以
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在时装月的传说中，巴黎时装月一直被认为是至高无上的珍宝。创意和历史在这座城市相遇，视野也随之开阔，最后都转变成为我们身上的穿的成衣。在这里，无论多荒唐的想法都可以以时尚的名义被原谅，再荒谬的单品也可以隔天就流行起来。
但这似乎已经成为历史。这一季的巴黎走向了被遗忘的边缘。
Christian Dior 和 Lanvin 这一季艺术总监的职位都保持空缺，这两个品牌这一季的作品都是由二把手带领的设计团队完成的( Dior 由 Lucie Meier 和 Serge Ruffieux 负责，Lanvin 由 Chemena Kamali 负责)，但这到底是他们对艺术总监位置的一次预选，还是仅仅是一次填补空缺的举措，还不得而知。Saint Laurent 也谣传将成为第三个与创意总监 Hedi Slimane 分道扬镳的品牌，也就意味着，在下周一的 Saint Laurent 大秀上，秀场前排很多人都是抱着一腔怀旧的心情来看的。
这也意味着第四个品牌 Anthony Vaccarello，在其周二的秀上不仅仅只是自己品牌的展示，也是为 Saint Laurent 进行的一场预选，因为根据《女装日报》的消息，Anthony Vaccarello 将是 Saint Laurent 空出来职位的最佳候选人。
第五个品牌 Céline 一直被各种声称其设计师 Phoebe Philo 将要离职的谣言包围，因此公司内部不得不澄清没有任何人要离职(不过对外仍然保持沉默，此举并没有帮助事情平息下来)，谣言称 Phoebe Philo 将要加盟的品牌 Azzedine Alaïa ，后者不得不公开声明近期品牌的“创意方向”不会有任何改变。即使如此，怀疑的声音也依然没有停歇下来，毕竟无风不起浪，谁知道未来会发生什么呢?再纠结下去似乎也无济于事，但这仍然说明了时尚界现在的艰难和不信任的程度。
近期，法国高级时装公会的主席Ralph Toledano公开声明，称法国设计师协会的执行委员会和理事会(包括来自Hermès、Dior、Balenciaga、Kenzo和Lanvin等品牌的代表)统一投票反对了美国时装设计师协会和英国时尚协会近日提出的一项决议，这项决议考虑改变现有时装秀的时间，使得时装秀的举办时间正好在服饰开始售卖之前。
“现状很明显，” Ralph Toledano 说，形成了一幅将于世界作对的姿态。他也许是对的，但他以为的现状或许根本就不是实际的现状。
通常情况下来说，时装周的最大看点都在于新设计师为老品牌带来的新鲜成分和各种可能性。比如Demna Gvasalia在Balenciaga的惊艳首秀。不过在这一季，这些看点已经被巨大问号的阴影所遮蔽。在米兰，秀场间但凡提起巴黎这个话题，大家都会摇摇头说：“这一季一定会非常诡异。”
谣言太多，留下的烂尾也太多，以至于现在已经没人相信任何消息了。又或者，他们什么都相信，无论那些谣言有多么不可信。这创造出了一种让人想要一窥究竟的气氛，但却不是像以往一样出于对天才的好奇，而是类似于灾难发生时探长脖子的看客心理。这与时装周真正的本意——时尚、对时尚的评价、对穿着时尚服饰女性的认知——背道而驰，
至少时装周也应该与服饰沾边，各品牌都曾引领了时尚的发展：Raf Simons领导下的Dior将时装界拉入了数字时代;Alber Elbaz在Lanvin把“慷慨”变成了一种审美价值;Phoebe Philo在Céline重新定义了极简主义。不过话说回来，新设计师的到来可能会颠覆之前的所有审美，比如Alessandro Michele加盟Gucci之后的表现。
当然，今年巴黎时装周上也有一些令人激动的品牌，比如有些品牌设计师孕育了不少宏大精彩的想法，如 Valentino、Givenchy、Comme des Garçons、Chanel、Undercover、Louis Vuitton 等等。巴黎时装周依然是排的满满当当的九天，但这是第一次，大家讨论的不再是时装周上出现了什么，而是缺少了什么。
这个问题不仅在时装界非常重要，对买家也造成了严重的问题。当被问及对巴黎时装周的期待时，许多买家也抓耳挠腮，他们也不愿意提高预算，保持着观望的姿态。
这对参加时装周和在社交媒体上关注的观众也带来了困扰，他们不知道是该买下他们眼前看到的新品，还是等到下一季再说了。他们也许不了解品牌背后设计师的名字，但他们可以分辨出秀场上展示的服饰是否似曾相识。评判服装之所以与众不同且值得拥有的标准已经越来越模糊了。