让潮牌 visvim 创始人来谈复古与收藏，再合适不过

　　You are what you love，中村世纪就是这句话的写照。

　　在设计中使用复古元素的日本品牌有很多，但很少有人像 Visvim 的创始人中村世纪(Hiroki Nakamura )这般，把收藏复古物件当作人生的最大爱好，又不断从中汲取设计的灵感。甚至他自己的穿衣打扮、胡须和发髻也常常成为“潮大叔”的一种典范。

　　而 Visvim 这一品牌的走红也正是因为他对古老面料、制造工艺的追求，揉合现代的街头风。除藤原浩力挺之外，Kanye West 、陈冠希等潮流界的玩家也常常穿。

　　出生于日本甲府的中村世纪，现年 45 岁，21 岁就到了美国阿拉斯加留学，深受美国户外运动及背后穿衣之道、印第安民族风情等文化的影响。回到日本后，为美国滑雪板品牌 Burton Snowboards 担任设计师长达 8 年。2000 年创立了 Visvim 这一品牌。高品质的鞋、男装以及女装支线 WMV 都深受好评。

　　最近，Visvim 2016 春夏系列正在巴黎展出，showroom 入口也像个小型博物馆，复合的面板展示了一些他的收藏，关于复古服饰、配件、插图和手工艺。这些代表了很多过去引导他设计的灵感片段。

　　值得一提的是，不止这些，在 Visvim 的大多门店内，你会看到复古的沙发、台灯，大部分是来自中村世纪的藏品。而他本人的家更是用他最喜爱的藏品们来装饰。

　　他在接受 Hypebeast 采访时谈了对这些物件的爱，以及如何注入他的设计哲学。这里截取一部分，完整版点击这里。

　　谈到为何对复古物品和手工艺如此喜爱：

　　“显然，过去的事物不是为了商业的理由、而是为了其它某种目的而设计，我发现这些物品更有力量，像在对我诉说着什么。我享受它们在我周围的感觉，给了我灵感，我想做一些对我有意义的东西。”

　　“从小时候，我就开始收集复古的东西。我去跳蚤市场或者复古小店，那些地方和物品让我很有感觉。当我开始创建自己的品牌，我总是想如何制作出类似的。”

　　以及如何让自己的品牌实现那些复古的感觉、如何与古老手工艺联结：

　　“比如说，我穿的这件牛仔，是我最近生产的丹宁布 “dry denim” 做的，原料是我从日本冈山找到的一种棉。但灵感来自在美国找到的复古单宁。在日本有很多制造商生产类似的“复古风”产品，但是当我把它们与真实的原料对比时就会很失望。我想知道为什么——当然现代的生产技术肯定不能实现一模一样的感觉。”

　　“我用了特殊的处理方式，将棉上的所有潮湿和油分都带走，所以当你触摸这些面料的时候，会感到非常非常干燥。我所喜欢的那种 50、60 年代的老牛仔，都是经过强劲的美国水洗机器水洗过、并且干燥超过 20000 次的。加州的阳光也会让单宁保持一种极度干燥的感觉。”

　　藏品都从哪来：

　　“举例来说，可以在旅行时，当我在巴黎、慕尼黑和美国西海岸的时候——这些我度过了人生大部分时间的地方。在日本，我常常去东京等一些老城市的跳蚤市场，当然我同时也借助现代科技比如 eBay 等平台的优势。”

　　“我旅行时有五个旅行箱，每次经过海关或是移民局都会被拦住、要求打开，而其中就是一堆 18 世纪的旧衣服，对我来说如同珍宝，但是对其他人来说只是垃圾。”

　　谈到自己服装上的手绘印花和科技对创造的影响：

　　“我也用一些类似 Illustrator 的程序，但是当我用电脑的时候，我并不想用那些便捷之处让我的设计变 low。我仍然用手绘画出一切，但是我可以把它从加州当天就发送到东京，这才是现代技术的优势——但我仍然会手绘出来，我不用‘复制’、‘粘贴’”。

　　“过去从加州发送一幅画到东京可能要用上好几天，但是现在我只要用网络发送文件，瞬间就可以到达。 尤其对于做创意来说，你有很多方式去利用技术，要看你怎么想。”

　　设计中的日本文化与美式文化：

　　“2011 春夏，我首次做了日本主题。我在日本长大，但同时也意味着我离自己的文化太近。我头脑里有太多信息。我喜欢日本文化但有很多感觉我不能确定。从我 17 岁开始，就在日本以外的地方旅行。我为了寻找好东西而不断旅行，但还是想做一些更日式的东西。2011 年，我觉得准备好了。其中很多灵感都是来自日本的，比如靛蓝染料、丹宁布、工装服和古老的Sashiko 技术( 刺し子，用白线在靛染蓝布上刺绣)。所以从那时起，日本的粉丝也开始喜欢。”

　　最喜欢的一些藏品：

　　“那些放在 Visvim 店铺里的家具——这是个跨越了八九年的项目，我在纽约买下这些然后运回来。还租下了东京郊区一个仓库，雇佣了一个全职工匠负责修复。去年六月开业的表参道大街的新店，就是我想把这些收藏放进去的地方。”